Pardoseală din lemn ars: Cum să reparați semnele de arsuri sau să specificați un finisaj carbonizat

O podea din lemn ars este de obicei una dintre cele două probleme foarte diferite. Prima este deteriorarea accidentală: o țigară scăpată pe o scândură, o tigaie fierbinte din fontă așezată fără suport, o scânteie de șemineu sau un fier de călcat pentru rufe lăsat cu fața în jos timp de două minute. Al doilea este intenționat. Shou sugi ban, sau lemnul carbonizat, este o suprafață care a fost arsă, periată și sigilată în mod deliberat pentru a crea o față neagră, texturată, rezistentă la intemperii.

Cele două cazuri împărtășesc un vocabular și aproape nimic altceva. Reparația înseamnă îndepărtarea cât mai puțin material posibil și ascunderea pierderii. O finisare carbonizată înseamnă construirea unui strat de carbon controlat și blocarea acestuia pe loc. Citirea greșită a unuia în timp ce celălalt irosește bani: șlefuirea unui pârjoli care avea nevoie doar de curățare sau încercarea de a păta un crater care trebuie tăiat. Diagnosticul de mai jos durează aproximativ cinci minute și decide tot ce urmează.

Citirea daunelor: arsură, carbon și ardere

Lucrați sub lumină greblată, cu o torță ținută aproape paralelă cu suprafața și sondați semnul cu o unghie sau o racletă de plastic. Trei lucruri contează: dacă negrul se șterge, dacă suprafața a pierdut material și cât de departe pătrunde întunecarea în lemn.

Urmează două reguli generale. Dacă o cârpă umedă ridică negrul, ai de-a face cu funingine așezată deasupra finisajului și nu este nevoie de abraziv. Dacă o unghie face clic peste marginea semnului, fibra de lemn a fost îndepărtată și nicio cantitate de curățare nu va aduce suprafața înapoi la nivel; culoarea și filmul trebuie reconstruite.

Repararea unei arsuri de suprafață fără a lăsa un petic

Reparațiile la fața locului reușesc sau eșuează la amestecarea culorilor, iar tipul de finisare decide cât de iertător va fi munca. O pardoseală unsă sau lăcuită mată ascunde o reparație locală mult mai bine decât un lac lucios, unde diferența de strălucire expune plasturele chiar și atunci când culoarea este exactă.

1. Curățați zona cu o cârpă umedă și un produs de curățare sigur pentru lemn, apoi lăsați-o să se usuce timp de cel puțin 24 de ore. Umiditatea prinsă sub un strat nou provoacă tulburări.
2. Testează-ți culoarea pe un decoltat sau în interiorul unui dulap. Pata de gel rămâne acolo unde este aplicată și nu sângerează de-a lungul bobului, ceea ce o face alegerea mai sigură pentru o pată mică; bețișoarele de ardere și pixurile de retuș funcționează pentru urmele firului de păr.
3. Slefuiți cu boabele folosind un bloc mic plat și granulație de 150 până la 180, trecând cu 100 până la 150 mm după marcaj. Păstrați blocul plat, pentru că un vârf de deget creează o scufundare care prinde lumină.
4. Ștergeți praful, apoi aplicați culoarea în pasi subțiri, lăsând fiecare să se stingă. Două treceri subțiri au bătut una udă de fiecare dată.
5. Reconstruiți filmul cu două sau trei straturi subțiri de produs potrivit, în mod ideal, același luciu și aceeași chimie. Lacul aplicat peste un finisaj uleios nu se va lipi fiabil.
6. Lustruiți ușor și lăsați 24 până la 72 de ore de întărire înainte ca mobila să revină în cameră.

Stabiliți așteptările în scris. O reparație la fața locului bine executată este în mod normal invizibilă la un metru sub iluminarea zilnică, dar se va citi ca un mic petic la 300 mm sub un reflector direcționat. Dacă specificația solicită al doilea standard, înlocuiți placa în loc să o reparați. Pentru o lucrare mai adâncă la suprafață, un pas cu pas ghid pentru restaurarea suprafețelor din lemn uzate și deteriorate acoperă întreaga secvență de la decapare până la stratul final.

Când arderea merge mai adânc decât finisajul

Sub aproximativ 1,5 mm, reparația devine structurală. Secvența obișnuită este să tăiați zona deteriorată cu o freză sau o daltă, să pătrundeți marginile astfel încât plasturele să aibă laturi paralele, să lipiți o tăietură potrivită cu granulația care rulează în același mod, să șlefuiți, apoi colorați și finisați. Făcut bine, plasturele este vizibil în principal ca o schimbare a direcției cerealelor.

Dacă o reparație este posibilă, depinde de cât de mult material rămâne deasupra substratului.

• furnir de 0,6 mm: essentially no sanding room. A burn-through means a new board.
• furnir de 2 mm: two or three careful passes with 180 to 220 grit, and no aggressive drum sanding.
• furnir de 4 mm: enough material for a local cut-out plus one full refinish later in the floor's life.
• 18 până la 20 mm solid: patru până la șase șlefuiri complete pe durata de viață a podelei, motiv pentru care o placă solidă arsă poate fi de obicei salvată.

Accesul contează la fel de mult ca grosimea. O singură scândură arsă în mijlocul unei podele lipite este o muncă de două ore pentru un montator cu experiență, deoarece placa deteriorată este scoasă și o înlocuire este lipită. Pe o podea cu clic plutitor, luați rândul de pe cel mai apropiat perete în loc să ridicați scândură deteriorată în sus, ceea ce deformează profilul de blocare al vecinilor săi.

Stejar alb 125 răzuit manual Distressed Dimensiune: T 18mm x W 125mm x L Lungime aleatorie Vizualizare produs →

Când arderea este designul: podele carbonizate și shou sugi ban

Carbonizarea intenționată este o tehnologie veche. Yakisugi tradițional a legat trei scânduri de cedru într-un coș triunghiular și le-a ars din interior, apoi a stins, periat și uns suprafața. Stratul de carbon, creditat în mod convențional cu rezistență la umiditate, insecte și lumina ultravioletă, este și motivul pentru care culoarea nu pare niciodată vopsită. Versiunile contemporane funcționează de obicei pe stejar și ard direct fața, apoi curăță carbonul liber, astfel încât boabele să se deschidă și să ia ulei.

Carbonizare la fața locului față de finisaje carbonizate și afumate din fabrică

Arderea unei podele cu o flacără deschisă la fața locului oferă o variație reală, dar oferă, de asemenea, fum, miros, întrebări de asigurare și un rezultat pe care nici doi instalatori nu îl reproduc identic. Rutele din fabrică oferă un limbaj vizual similar cu un control mai strict:

• Carbonizare termică: lemnul este încălzit într-un cuptor la aproximativ 180 până la 230 de grade Celsius într-o atmosferă cu oxigen scăzut, astfel încât întunecarea trece prin lemn mai degrabă decât să stea doar pe față.
• Finisaje afumate: suprafața este întunecată printr-o reacție controlată în loc de flacără, producând tonuri de maro-negru adânc, fără o crustă fragilă de carbon.
• Texturi periate cu sârmă și învechite: jumătatea tactilă a unei podele carbonizate, creată mecanic, cu granulația deschisă, astfel încât uleiul să se așeze mai adânc și să se citească ca patina.

Stejar alb afumat-închis Teșit: tip teșit standard Vizualizare produs →

Carbonizare-Stejar Alb Teșit: tip teșit standard Vizualizare produs →

Aceste finisaje sunt produse în formate de scânduri, schelete și chevron, ceea ce contează atunci când un designer dorește aspectul carbonizat într-un model, mai degrabă decât scânduri drepte. Heringbone și chevron ascund, de asemenea, îmbinările în mod diferit: o suprafață carbonizată plus lumina greblată face ca orice buză între piese să fie mai evidentă, astfel încât toleranța la planeitatea substratului merită aceeași atenție ca și culoarea.

Ce trebuie să verificați înainte de a cumpăra o podea cu aspect ars

Alegerea finisării conduce povestea reparațiilor pe termen lung. Un lac invizibil păstrează atingerea brută a lemnului, dar prezintă zgârieturi mai devreme, un finisaj cu ulei poate fi reparat placă cu placă, iar o construcție grea de lac este cel mai puțin îngăduitoare atunci când un semn de arsură apare la cinci ani de la instalare.

• Strat de uzură și buget de șlefuire: cereți grosimea furnirului în milimetri, nu termen de marketing și confirmați câte refinisări suporturile de construcție.
• Aprobare eșantion: solicitați trei piese din lotul de producție, mai degrabă decât un panou de prezentare. Variația carbonului și a fumului este o caracteristică până când sosește containerul și intervalul nu seamănă deloc cu eșantionul, așa că convineți în scris asupra unui interval de acceptare.
• Umiditate și aclimatizare: o pardoseală finisată este de obicei furnizată cu un conținut de umiditate de 6 până la 9 procente pentru piețele temperate, iar plăcile care sunt instalate direct dintr-un recipient rece se vor deschide, vor scârțâi, indiferent de cât de bine arată carbonul.
• Curățare: o suprafață periată, carbonizată prinde praful în boabe. Microfibră uscată săptămânală și un mop ușor umed sunt suficiente; ceara pe podea unsă cu ulei creează o peliculă în care reparațiile ulterioare nu se pot amesteca.

Deoarece produsele cu aspect ars depind de disciplina procesului, verificarea este mai ușoară cu un producător care conduce întregul lanț într-o singură fabrică și documentează originea materialului, deoarece suprafețele carbonizate și afumate sunt la fel de consistente ca și plăcile brute de sub ele. Cumpărătorii care compară ofertele ar trebui să confirme grosimea stratului superior, chimia finisajului, licențele sistemului de blocare și acoperirea certificării, deoarece un preț scăzut reflectă de obicei unul dintre aceste patru articole, mai degrabă decât caracterul în sine. Detaliile despre cum se uzează aceste suprafețe și unde eșuează fiecare sunt acoperite în această comparație a productie si finisaje parchet lemn de la un furnizor direct din fabrică care lucrează cu specificații europene, nord-americane și japoneze.

Calea deciziei rămâne simplă. Șervețele de funingine, așa că curățați-o. Arderea superficială este șlefuită, colorată și acoperită, iar standardul de acceptare onest este invizibil la un metru, mai degrabă decât invizibil sub lumina reflectoarelor. Deep char este tăiat și peticizat, sau placa este înlocuită dacă stratul de uzură este subțire. Un aspect carbonizat deliberat este specificat ca produs carbonizat, afumat sau periat cu sârmă cu mostre aprobate din lotul de producție. În fiecare caz, prima măsurătoare este adâncimea, deoarece adâncimea decide dacă îndepărtați materialul sau îl adăugați.